Mes festave të shkëlqyera dhe rreshtave të parë të mbushur me yje të Javës së Modës në Paris, bileta më e nxehtë në kryeqytetin e Francës të dielën pasdite ishte… një banjë publike. Ose një vend i projektuar që të duket si një, të paktën.
Të famshëm duke përfshirë Barry Keoghan, Chappell Roan dhe Jared Leto pozuan për foto pranë lavamanëve të pajisur me pasqyra dhe mbajtëse sapuni të montuara në mur. Të ftuarit e industrisë më pas zunë vendet e tyre përballë një rreshti tezgash tualeti, përpara se zhurma e fluksit të sinjalizonte se procedurat ishin duke u zhvilluar. Ky ishte shfaqja vjeshtë-dimër 2025 e Valentino-s, e cila pa drejtorin kreativ të labelit italian, Alessandro Michele, të transformonte një ambient në Paris në një banjë atmosferike dhe tavane të mbushura me pllaka. Modelet dolën nga (dhe nganjëherë zhdukeshin) nga kabinat e turpshme, të larë me dritë të kuqe, të veshur me krijimet më të fundit të stilistit gati për t’u veshur.
I quajtur “Le Méta-Théâtre Des Intimités” (ose “Meta-Teatri i Intimiteteve”), prezantimi ishte një deklaratë e qëllimit nga Michele, i cili mori drejtimin e Valentino marsin e kaluar pas dy dekadash duke projektuar për Gucci. Në shënimet e shfaqjes, Michele e përshkroi setin e tij si një regjisor “distopian të frymëzuar nga Davidi Lyer”. Duke iu referuar poetëve dhe filozofëve, duke përfshirë Michel Foucault, Hannah Arendt dhe Mario Perniola, ai shkroi se një banjë publike është
“Një kundërvend” që “neutralizon dhe pezullon” kufirin midis brenda dhe jashtë – midis publikut thellësisht intim dhe publikut të pashmangshëm. Koleksioni i Michele bëri pothuajse të njëjtën gjë. Të brendshmet visheshin mbi veshje të sipërme ose bëheshin të dukshme nga dantella e tejdukshme; një model me pantallona të shkurtra të zbehta me kofshë u ndoq në pistë nga një i veshur pothuajse tërësisht në të zezë; Një rroba banjo e modës së lartë shoqërohej me një këmishë dhe kravatë. Diku tjetër, gjithçka, nga fustanet vezulluese të mbrëmjes deri te palltot e trashë dimri – në materiale që variojnë nga tyli kaskadë deri te peliçet artificiale të ashpër – ofroi llojin e teatralitetit që shikuesit e modës presin tani nga një njeri që dikur ishte trajnuar si stilist. Pothuajse çdo model kishte veshje koke të një farë përshkrimi, qofshin një shirit nudo, një kapelë të zezë, një kapelë asimetrike me strehë të gjerë ose një kapele të frymëzuar nga ushtria.
Koleksioni “Mix and Match” shënoi një largim domethënës nga vizioni klasik elegant i Valentino-s i krijuar nga paraardhësi i tij, Pierpaolo Piccioli, i cili mbështetej në trashëgiminë e modës së lartë të shtëpisë dhe – në Javën e Modës në Paris tre vjet më parë – dikur i vendosi të gjitha modelet e tij në nuanca pothuajse identike të rozës së ndezur. Në një koment të dukshëm mbi debatet rreth banjove transgjinore, shënimet e emisionit të Michele sugjeruan se banja e tij (në të cilën modelet androgjene ishin në mesin e atyre që shfaqnin rrobat e burrave dhe grave) ishte “krenarisht politike sepse ka potencialin të përmbysë çdo klasifikim të ngurtë binar”.
Është vetëm koleksioni i dytë gati për veshje e Michele për labelin, por gama u prit mirë nga të ftuarit, të cilët duartrokitën dhe brohoritën për stilistin ndërsa ai doli në skenë para se edhe ai të zhdukej në një dhomë të vogël. CNN
